“是誰帶來遠古的呼喚，是誰留下千年的祈盼……”韓紅那高亢深情的歌聲曾不知多少出現(xiàn)在我夢里，隨著夢境我一次次走向那片凈土——西藏。2019年1月21日，夢寐以求的旅途終于開啟。早就聽說五、六月份沿丙察察線路進藏，沿途風景最美、最為刺激，但現(xiàn)在是隆冬季節(jié)，丙察察線大雪封山，我們只好沿著滇藏線路和川藏線路進藏。

日照金山

隨著車輪的滾動，迪慶地區(qū)的山貌漸入我的視線，眼前一片壯美。多數(shù)的山只有稀疏的雜木、枯草，但山形形態(tài)各異，有的像憨態(tài)可掬的“大冬瓜”，有的像膘肥體壯的河馬，有的像矯情的小貓……最吸引我的還是遠處的玉龍雪山，因山頂終年積雪，她就像一位銀裝素裹的姑娘，用深情的目光對我們迎來送往。但是，最我神往的還是梅里雪山的日照金山奇觀。

夜里，我夢到自己錯過了觀看日照金山的美景，嚇得我一骨碌起床，掀開窗簾，湊近玻璃往對面的梅里雪山探望，只見模糊一片銀色，西邊天空掛著一輪銀月?；仡^一看手機時間，唉，才六點半！再睡一會兒回籠覺吧，可又生怕錯過了日照金山的最美景致，窗簾不知被我掀起多少次，時間不知被我數(shù)過多少遍，慶幸的是東邊漸漸泛白，將是個艷陽的晴天。慢慢的金色的陽光灑在梅里雪山上，頓時整座山泛出金色，如同金子雕塑一般。梅里雪山是世界自然遺產(chǎn)“三江并流”的主要自然景觀之一，位于云南省西北部滇藏交界處的德欽縣境內(nèi)，平均海拔在6000米以上的雪山有10多座，主峰卡瓦格博峰海拔6740米。由于氣候原因，梅里雪山常年籠罩在雪幕和云層里。晴日的凌晨，太陽光越過阻礙突然照射在雪山頂上，然后逐漸擴大，形成絕美的“日照金山”奇觀，這美景只持續(xù)20分鐘左右。

紅拉山口

我們懷揣著對日照金山美景的眷戀，繼續(xù)往西藏圣地出發(fā)。一路上，車子迎江（瀾滄江）而上，寒冬的江水顯得格外清瘦。

車一會兒在江東面行使，一會兒又行使到江西面，不時在江上交錯著。江兩岸的山又高又陡，抬頭仰望，只看到一線天空。但是稍不注意就會有被落石擊中的可能，再加上多數(shù)路面有積雪，有的路面結(jié)冰，行車宛如漂移。

除了行車艱險，鹽井的特色美食——佳加面也讓人印象深刻。面端上來了，一個托盤上面蹲著三只小碗，小碗盛著一口面條，是清湯面條，面條上面點綴著碎肉末。那么一筷子面就是一碗了？怪不得在路上時，司機小弟問我要吃幾碗面，當時原以為像我們平時的那么一碗，所以毫不思索的說吃一碗?？涩F(xiàn)在看來這一碗怎么能填飽肚子呢？面店老板告訴我們，有個驢友一口氣吃了147碗，這是當前的最高記錄。如果你能吃下148碗，你將成為她家的終身免費食客?？粗@一口就下肚的面，我想吃個十碗二十碗不在話下，可我最終只吃下了七碗，看來要想成為她家的免費食客，只能等我練就成八戒的本領(lǐng)了。

飯后四個小時車程，我們到了紅拉山埡口。紅拉山在滇藏線上，距芒康縣城60公里處，1992年被西藏列為自治區(qū)級自然保護區(qū)。聽說紅拉山埡口是滇藏線上的一道坎。為什么這樣說呢？因為紅拉山是滇藏線落差最大的埡口，1600米的海拔落差，這可是從地上到天上的概念。如果在山口沒有任何高原反應(yīng)，那進藏就沒問題了。我們站在觀光臺上，極目遠眺，到處是白雪皚皚。

72道拐

當天的行程從左貢出發(fā)到川藏南北線交匯點——邦達，然后翻越業(yè)拉山，之后經(jīng)過著名的天路72拐，海拔從4600直接降到2400米，到達怒江大峽谷，經(jīng)八宿縣，翻越安久拉山后來到滇藏線和川藏線交匯點——然烏湖畔（帕隆藏布江發(fā)源地）沿著帕隆藏布江至波密，夜宿波密。

吃過早餐，剛邁出賓館大廳，一股寒氣襲來，冷得我直打寒戰(zhàn)。上了車系安全帶時，不經(jīng)意間瞥見躺在車里的水竟成了冰柱，可想而知，夜里的溫度該有多低。

業(yè)拉山(也叫怒江山)，這里地處橫斷山脈和青藏高原的結(jié)合部，地質(zhì)活動頻繁，泥石流和大規(guī)模的塌方十分常見。從山下的2700米的怒江河谷到4618米的業(yè)拉山口，海拔落差接近2000米！由于公路在這里的折回次數(shù)連續(xù)集中，竟然一連拐了上百個180°的回頭彎，是川藏線上拐彎最多的路段?！吨袊鴩业乩怼贩Q這一條“72拐”的盤山公路是川藏公路全線地形最復(fù)雜、泥石流規(guī)模最大、破壞最嚴重的地段。有著“死亡之路”的可怕稱謂。車小心翼翼地行駛著，我的心提到喉嚨，尤其是遇到暗冰或匯車時，車上的把手被我攥出汗來。

總算順利地通過72道拐，我終于可以舒口氣了。我們順著怒江的支流往八宿縣方向走，路上見到了三步一跪五體投地的朝圣者。還有驢友在前不著村后不著店的地方安扎下來，在這樣的荒蠻之地，夜里可能會遇到很多的險情，單憑這里的氣溫就讓人夠嗆，更別說其他突發(fā)狀況了。

川藏公路

冬天的西藏，才是真正的西藏，雪越深，西藏才會越純真。川藏公路上就能讓你真正體驗到西藏之美。

米拉山就是川藏線必經(jīng)之處，米拉（芒雄拉）山：亦稱“甲格江宗”，意為“神人山”；拉表示埡口。這個山口也有地標意義。我們在埡口觀景臺稍作停留，山風勁吹，藍天白云下，五彩經(jīng)幡在大地與蒼穹之間飄蕩搖曳，連地接天。我下了車，站在風口上照相，勁風吹得我頭發(fā)都快倒立起來。

翻過米拉山山口，踏入拉薩市地界。川藏公路的韻味沒有戛然而止，它給每個途經(jīng)的人，留下無盡的驚喜和激動。

布達拉宮

布達拉宮正面

小時候，巜文成公主的故事》陪伴我成長。此刻我就站在布達拉宮腳下，聆聽歲月的風霜。

今天正好趕上后藏新年，進布達拉宮參觀不需門票費，只需排隊預(yù)約即可。我們加入朝圣的人流，腳下光滑的古老石塊都傾注著虔誠的信徒們的跪拜、禱告。

布達拉宮依山壘砌，群樓重迭，殿宇嵯峨，氣勢雄偉，堅實墩厚的花崗石墻體，松茸平展的白瑪草墻領(lǐng)，金碧輝煌的金頂，具有強烈裝飾效果的巨大鎏金寶瓶、幢和紅幡，交相映輝，紅、白、黃3種色彩的鮮明對比，分部合筑、層層套接的建筑型體，都體現(xiàn)了藏族古建筑迷人的特色。我們不知登了多少級臺階，不知繞過多少道回廊，到處彌漫著朝圣的氣息，或禱告，或送功德……

然烏湖

冬季的帕隆藏布江雖然沒有秋季時那么多姿多彩，但河床兩旁的積雪是她的飄帶，藍色的江水是她的秀發(fā)，帕隆藏布江宛若一個溫柔賢淑的姑娘，一路相迎。帕隆藏布江發(fā)源于昌都八宿縣的然烏湖，湖面海拔3850米，四周雪山的冰雪融水，構(gòu)成了然烏湖主要水源，湖水向西傾瀉流淌，形成帕隆藏布江，經(jīng)米堆、波密、通麥、排龍?zhí)祀U，在大拐彎處注入雅魯藏布江。

如今的然烏湖變成了“玉湖”，湖面上的冰結(jié)得厚厚的，人們可以在上面滑冰或跳舞。岸邊的村莊蹲在雪地里，一條彎曲的小路向遠方延伸，牦牛悠閑的在冬陽里溜達，有的低頭舔食積雪，有的默默地啃著枯草，有的竊竊私語，更有甚者熱情地跑到公路上歡迎遠到的來賓。這種境界，既使人驚嘆，又叫人舒服，既愿久立四望，又想坐下低吟一首奇麗的小詩。

鹽井鄉(xiāng)

平日里我只知道鹽是生活中必不可少的調(diào)味劑，也是身體不可或缺的元素。卻不知鹽從何而來，又是怎樣提煉的。途中的西藏自治區(qū)芒康縣鹽井納西民族鄉(xiāng)(簡稱鹽井)歷史整好填補我的空缺。早在西藏吐蕃王朝以前，西藏的部落各占一方的時候就有鹽田，傳說在朵康六崗當中，芒康崗是產(chǎn)食鹽的崗，所以很出名。傳說中的格薩爾王和納西王羌巴爭奪鹽井食鹽而發(fā)生的交戰(zhàn)，叫“羌嶺之戰(zhàn)”，最后格薩爾王戰(zhàn)勝了羌巴，占領(lǐng)了鹽井，活捉了納西王的兒子友拉，到西藏吐蕃王朝后期，納西王子友拉成了格薩爾王的納西大臣，鹽田給了納西王子友拉，一直到現(xiàn)在還都保留著最古老、最原始的制鹽生產(chǎn)方式。

鹽井所產(chǎn)之鹽還有些獨特之處，如瀾滄江兩岸，西岸地勢低緩，鹽田較寬，所產(chǎn)的鹽為淡紅色，因采鹽高峰期多在3―5月，俗稱桃花鹽，又名紅鹽；江東地勢較窄，鹽田不成塊，一處一處的，但產(chǎn)的鹽卻是純白色，稱為白鹽。紅鹽和白鹽的顏色與土質(zhì)有關(guān)。紅鹽產(chǎn)量高，但價格低；白鹽多在江東高地筑田曬得，量少，略貴。世代采鹽的鹽井人最怕陰雨連天，日照不足，出鹽極慢且少，還容易出現(xiàn)水患沖毀鹽田。洪水季節(jié)，鹵井將被淹沒掩埋。所以鹽井的鹽田，被稱為“陽光與風的作品”，仍完整保留著世界獨一無二的古老制鹽術(shù)。所謂的鹽田，其實是在洶涌澎湃的瀾滄江邊搭建的一些土木結(jié)構(gòu)的平臺。順著鹽田之間的小道下坡，鹽水井就挖在江邊。這兒的鹽水井有的深近10米，工人們身背圓柱形的木桶，將鹵水存儲在鹽田邊的槽溝里，其他的工人將鹵水從槽內(nèi)舀出倒入鹽田里。經(jīng)過一天日頭的暴曬和江風的吹拂，第二天，鹽田里就會結(jié)晶出白色的鹽粒了。依山搭建層層的鹽田氣勢雄偉，鹽民們沿著祖先的足跡，走在崎嶇險峻的小道上辛勤地勞作，在延續(xù)生命的同時也創(chuàng)造著世界上獨特的景觀。

結(jié)束語：西藏之旅，乃是一種精神之旅，信仰之旅。拉薩曾是我遙不可及的夢，也許許多人也曾與我有過這樣的夢想，但都因路途遙遠、困難重重而遏制了。記得英國作家迪福曾說過：害怕危險的心理比危險本身還要可怕一萬倍。是啊，但愿我們都能克服害怕危險的心理，讓夢想變?yōu)楝F(xiàn)實。